“私操縦士のクリス・オブライエン氏は、双胴船のハンドルからコバルト色の地平線を眺めながら、「海の文化に適応することがすべてだ」と語った。「人々は水と、泳ぐという瞑想的な体験に癒しを見出します。」バンクホリデーの海峡横断フェリーについて話すとき、瞑想という言葉は通常思い浮かばない言葉ですが、このフェリーは普通のフェリーではありません。
昨年発足したセイルリンクは、4月から9月中旬までドーバーからブローニュまで、主に風力発電によるサービス（エンジンは必要なときのみ使用される）を最大週5便運行しており、ショアハムからフェカンまでの新しいルートは今年後半に試験を開始する予定である。
自転車を持ち込み、税関の長い列を避けられることは、多くの旅行者にとって大きな魅力です（職員が書類チェックのために乗り込んでくるので、ターミナルで待つ必要はありません）。しかし、10代の息子2人にとって決定打は、泳ぎに行き、4～5時間の旅行を冒険に変える機会だ。
電車でドーバーに到着し、マリーナまで 15 分散歩し、町のウォーターフロントとウォータールー クレセントの美しいジョージアン様式の段丘を通り過ぎ、指定されたセイルリンクのポンツーンに到着します。 45 分もしないうちに船に乗り込み、数人の熱心な乗客が帆を引き上げるのを手伝う中、ドーバー城とホワイト クリフが下りていく様子を眺めます。
この双胴船は 12 人の乗客を運ぶことができます。その中には、ヨーク出身のポール・ドカティさんとキャロライン・ドカティさんも含まれており、ロンドンまで電車に乗り、ケントから自転車で向かいました。 「このサイクルは暑くて蒸し暑かったので、次回はハルから出航しようかと思っていましたが、思いとどまりました」とキャロラインは言います。 “大好きです。”私の息子たちも同様で、クリスのリーダーシップのレッスンの後、ブローニュへの航路を切りながらボートの前部の網の上に広がり、イルカを探していました。
この穏やかな晴れた日、私たちはボートの緩やかな上昇と下降に癒され、ブローニュに到着すると、風、波、潮の流れに合わせた穏やかなリズムに身を揺らします。
これは、その名前の由来となっている海によって深く形成された町、ブローニュ シュル メールにぴったりのアプローチです。歴史的にイギリスとフランスの間の戦略的なつながりであったこの港は、現在ではフランス最大の漁港でもあり、由緒ある魚市場やヨーロッパ最大の水族館であるナウシカがあります。
ナウシカに押し寄せる観光客の流れに逆らって、私たちは自転車を拾い、ヴェロマリタイム自転車道に沿って北に進み、カップ・グリネズまで向かいます。海岸に沿ってペダルを漕ぎ、ヴィメルーのきらびやかな時代の別荘を通り過ぎ、アンブルテウスの黒いアンブル・ビーチから海に飛び込み、カタパルト式の高層ビル群を抜けて内陸へと進むと、洗練された工業的で好戦的な固定概念から可能な限り遠く離れているように感じられます。
カップ・グリネズでは、運河が最も細い地点まで狭くなり、チーズを詰めたバゲットを食べながらケント方面を眺めます。
ブローニュに戻った私たちは、19 世紀後半まで遡る典型的な地元の漁師の家、メゾン ド ラ ブリエールに立ち寄ります。博物館の元館長、ジャン・ピエール・ラメットは、海がこれらの家族の生活をどのように支配していたかを語ります。海は尊敬されると同時に恐れられていた、と彼は付け加えた。「科学的な天気予報を備えたラジオの出現により、ここでは宗教が大幅に衰退しました。」
天気予報はまだ晴れそうなので、海からは出ずにビーチを離れ、サントメールまで電車で向かいます。鉄道駅から数百メートル離れたところに、商人のスタイルを復元したボートオムの町の美しい城があります。 pそのニッチ （はしけ）それが夜には私たちの家になります。
後にナイトクラブとして生まれ変わったボートのすぐ近くにある、オーナーのアンジェリーク・ブーレ氏 pそのニッチ 3 年前、このホテルには 4 つのベッドルームと巨大なオープンプランのキッチンが備わりました。ヌーフォス運河のほとりに位置し、市の大聖堂から 20 分のボトムは、市の中心部にある静かなオアシスです。私たちはその窓側の席に向かい、夕方の空をアヒルや漕ぎ手が行き交う中、木製の天井に水の波紋が反射するのを眺めました。
アンジェリークさんは、ゲストに接続を解除するオプションを提供するのが目的だと語ります。 「私たちは都会にいますが、静かな沼地に囲まれています。車に乗っていると気づかないかもしれませんが、自転車に乗っているとそれを感じます。」
会報が宣伝された後
翌朝、私たちは彼のアドバイスに従い、サントメール観光案内所でレンタル自転車を受け取り、町の北に向かって自転車を漕ぎ、ユネスコの生物圏保護区であるオードマール湿地を探索しました。観光センター、ラ・メゾン・デュ・マレでは、伝統を集めています。 強い ボートに乗り、静かな運河の迷路を静かに航行します。
私たちのガイド、ヒッポリット・プティは、7世紀まではこの地域の大部分が水面下にあったと説明します。その後、修道士と農民が運河を掘り、今日も存在する市場庭園を支える一連の水路を作りました。何世紀にもわたって、この庭園の貴重なカリフラワーとエンダイブはボートで市場に運ばれ、最後のフランス郵便船サービスは今でもここで運行され、海岸沿いの家庭に郵便物を届けています。
その後、湿地最後の伝統的なボート製造業者であるレ・フェイ・ド・ベイトのレミー・コリンに会います。彼のワークショップが生み出すのは、 ベコフス – 農産物の輸送に使用される平らなボート – 近くの森林から採れた樫の木を使用するが、ボート建造のビジネスは難しい、と彼は言う。ボート旅行、ツアー、食事体験はセミナーの継続に役立ちます。中世には、これらの船は北ヨーロッパ全体で一般的でした。現在、それらはアウドマロにのみ存在します。 「私たちは最後の建造者であるだけでなく、船の守護者でもあります」と彼は言います。 「私たちが止めれば、彼らは消えてしまいます。」
この興奮は最後の夜に集中し、ボートでしかアクセスできない海沿いのホテル、ラ・フェルメット・ドゥ・マリー・グルエットの沼地の奥深くで過ごします。ホストのミュリエル・リシャールが私たちを事前に手配した場所に迎えに行き、彼女の美しい白塗りのコテージに連れて行ってくれます。そこでは、地元産のチーズ、燻製魚、サラダ、温かいパンがたっぷり入ったディナーがかごに入って提供されるので、水上を含む好きな場所で食べることができます。
光が消える前に、私はムリエルのカヤックの 1 つをつかみ、溶けた金のように見える水の中へ向かいました。歩いていると、琥珀の液滴がパドルから落ち、鳥のさえずり、目立つ茶色の樹皮、さえずり、カラスバトの鳴き声が響き渡り、私の周囲の沼地はほとんどジャングルのようになっていきます。
翌朝、私たちはしぶしぶ家に向けて出発します。今回は、ルート最後の徒歩旅客サービスである P&O フェリーでカレーからドーバーまで向かいます。海岸を離れる甲板に立って、私たちは曇った地平線を不気味に横切る雲を見上げます。私たちをここに運んできた水はすぐに上昇して内陸に流れ、その後下降して海に戻ります。何日もの間、私たちはそのサイクルに浸っています。あるいは、クリスが言うように、私たちは流れに身を任せることを学びました。
旅行を提供してくれたのは、 パ・ド・カレー旅行。 片道運賃 セイルリンク 価値 大人1名あたり£85 そして 子供1名あたり£30 （最終更新日：9月20日） そしてさらに P&O 夏の間は£30から。 ボートオム から借りる £252人で1泊あたり0セルフサービス。 2 つのドア ラ・フェルメ・ドゥ・マリー・グリュエ から始まる 94ユーロ（81ポンド））、 B&B
